L’Islande devait être ma récompense.
Je venais de terminer le Spain Property Buyer Toolkit, et apparemment, ma façon de me détendre après des mois de tableurs, de guides et de calculs immobiliers, c’était de prendre l’avion pour l’Islande, louer une voiture, parcourir plus de 2,400 kilomètres autour d’une île, grimper sur des volcans, faire du kayak entre les icebergs, chercher des baleines et traquer les aurores boréales.
Très reposant.
Nous avions sept jours.
Le programme était ambitieux : faire la route circulaire, ajouter Snæfellsnes, voir des cascades, des glaciers, des volcans, des baleines, des plages noires et — avec un peu de chance — enfin voir une aurore qui danse vraiment.
J’avais déjà vu des aurores boréales à Tromsø. Elles étaient vertes, magnifiques et clairement visibles à l’œil nu.
Mais je voulais la version qui danse de façon invraisemblable.
L’Islande me l’a offerte.
Deux fois.
Et, comme d’habitude, c’est arrivé quand je ne m’y attendais pas vraiment.
Le programme : en gros, toute l’Islande en une semaine
En réalité, je n’aime pas planifier.
Mon compagnon, si.
Il aime savoir où nous allons dormir, surtout après avoir regardé à Vík et découvert que seuls deux établissements avaient encore de la place.
Il voulait aussi réserver un van aménagé.
J’ai refusé.
Un van aurait signifié rouler lentement, et nous avions déjà beaucoup d’Islande à parcourir.
Alors nous avons trouvé un compromis : il a eu un peu de certitude, et j’ai dû planifier un peu. 😬
J’ai tout réservé cinq jours avant le vol, ce qui correspond à peu près à mon niveau habituel d’organisation.
Les hôtels et trois activités étaient fixés.
Tout ce qu’il y avait entre les deux restait volontairement souple.
Ça s’est révélé être exactement ce qu’il fallait.
L’Islande n’est pas vraiment un pays où l’on roule directement de A à B.
On roule vingt minutes, on voit quelque chose, on s’arrête.
Des chevaux ? On s’arrête.
De la vapeur qui sort du sol ? On s’arrête.
Une route intéressante qu’on n’avait pas prévu de prendre ? On la prend.
Soudain, le trajet de deux heures soigneusement calculé en dure quatre.
Voilà le programme : sept jours, sept itinéraires ou régions. Un 7×7 accidentel.
Le sud : cascades, plages noires et se mouiller sans aucune raison
Nous avons commencé par l’itinéraire islandais classique de carte postale.
Hveragerði nous a donné un premier aperçu des paysages géothermiques avant de poursuivre vers Seljalandsfoss et Skógafoss.
À Skógafoss, l’Islande a ajouté un double arc-en-ciel, parce qu’apparemment un seul aurait été trop discret.
De là, nous sommes partis vers Sólheimajökull.
Nous n’avons pas fait de randonnée guidée sur le glacier, mais nous avons marché jusqu’à son bord — assez près pour voir où commence la glace et où le paysage change complètement.
C’était notre premier véritable gros plan sur un glacier islandais.
Puis sont arrivés Reynisfjara et son célèbre sable noir.
Ce soir-là, c’était l’une des trois activités que j’avais volontairement réservées : une balade à cheval près de Vík.
Les chevaux islandais sont petits, absurdement photogéniques et pris très au sérieux.
Le mien était un cheval de 28 ans appelé Drösul frá Ási.
Cela suffisait déjà à le rendre mémorable.
Sa fiche à l’écurie le décrivait comme câlin, enthousiaste et parfois convaincu de savoir mieux que son cavalier.
Exact.
Un point à savoir : les excursions à cheval en Islande imposent généralement une limite de poids aux cavaliers.
Le jour où l’Islande a commencé à me paraître différente
Le jour des glaciers, l’Islande a cessé de ressembler à une collection de sites célèbres et a commencé à me paraître spéciale.
Nous nous sommes arrêtés à Fjaðrárgljúfur, avons traversé les immenses champs de lave d’Eldhraun, puis poursuivi vers Skaftafell et Jökulsárlón.
J’avais réservé du kayak sur la lagune glaciaire.
C’est devenu mon expérience préférée de tout le voyage.
Il y a quelque chose d’étrange à pagayer entre des morceaux de glace détachés d’un glacier.
On est assez près pour voir les différentes nuances de bleu et les saletés emprisonnées dans la glace. Tout paraît immense et parfaitement immobile.
Puis j’ai eu une idée.
J’ai demandé si je pouvais prendre un des petits morceaux de glace.
Il y a eu une discussion.
Pas mal de discussion, en fait.
Finalement, on m’a autorisée à en garder un.
Alors naturellement, au lieu de le rapporter à l’hôtel comme souvenir, je l’ai mangé.
Oui.
J’ai mangé un morceau de glace de glacier pendant que je faisais du kayak.
Et l’eau ?
Légèrement salée.
L’Islande : où apparemment même les souvenirs peuvent devenir des en-cas.
Nous avons ensuite traversé la route pour aller à Diamond Beach.
Il y avait un diamant.
L’Islande se survend parfois un peu.
Mais le kayak ?
Il en valait absolument la peine.
L’est : l’Islande à laquelle je ne m’attendais pas
Les fjords de l’Est étaient plus tranquilles.
Et ça m’a plu.
Nous nous sommes arrêtés à Djúpivogur, avons longé la côte et avons même aperçu une baleine depuis la route.
Plus tard, autour d’un fish and chips à Egilsstaðir, nous avons rencontré un couple français qui avait amené sa propre voiture en Islande.
Ils nous ont dit être venus environ 25 fois.
Vingt-cinq.
J’aimais l’Islande.
Je n’étais pas sûre d’aimer un endroit au point d’y aller 25 fois.
J’admirais leur fidélité.
Plus tard, nous sommes partis vers le canyon de Stuðlagil, autre rappel que certains des meilleurs endroits demandent des efforts.
On descend.
Et ensuite, malheureusement, il faut remonter.
Nous avons terminé la journée à Blábjörg avec un sauna et des conversations avec d’autres voyageurs — un autre couple suivant à peu près notre itinéraire et un Américain qui avait déjà passé cinq semaines à randonner en Islande.
Ces conversations au hasard ont aussi fait partie du voyage.
La course aux baleines
L’observation des baleines devait être simple.
Bien sûr que non.
Notre excursion à Húsavík a dû être reportée à cause de la météo, transformant soudain le lendemain en course depuis l’est pour arriver à temps au nouveau départ.
Alors nous avons fait ce que ferait n’importe quel voyageur raisonnable.
Nous avons traversé l’Islande à toute vitesse pour chercher un animal qui apparaîtrait peut-être, ou pas.
Trois baleines à bosse sont apparues.
Ça valait le coup.
Elles soufflaient à la surface, restaient autour du bateau et ont fini par plonger, montrant leurs nageoires caudales en disparaissant.
La partie étrange est venue plus tard.
Après avoir passé l’après-midi à admirer des baleines dans l’océan, de la viande de baleine est apparue sur une assiette de charcuterie locale ce soir-là.
Mon compagnon a goûté.
Pas moi.
Cela a ensuite donné lieu à une discussion entièrement distincte sur la chasse à la baleine en Islande, le tourisme et la possibilité que l’observation soit simplement une meilleure activité économique que la chasse.
C’est une des choses que j’aime dans les voyages.
On peut commencer la journée à admirer quelque chose et la terminer à discuter de l’économie de sa consommation.
Mývatn : l’Islande monte le volume
Si le sud est l’Islande faite pour les cartes postales, la région de Mývatn est celle où le pays commence à faire son numéro géologique.
Nous avons grimpé sur Hverfjall et commencé à marcher autour du bord du cratère.
Le vent était déjà fort, mais à mi-chemin, l’Islande a apparemment décidé que la grêle améliorerait l’expérience.
Nous avons abandonné le tour complet.
De toute façon, aucune médaille ne nous attendait à l’arrivée.
Puis sont venus Dimmuborgir, Grjótagjá, Hverir, Krafla, Víti et Leirhnjúkur.
Leirhnjúkur est devenu mon deuxième endroit préféré en Islande.
Pas parce que c’est le plus joli.
Ce n’est pas le cas.
Il paraît brut.
Le paysage semble inachevé, comme si la Terre avait été ouverte et que personne n’avait pris la peine de la remettre en place.
De la vapeur monte du sol. Des champs de lave s’étendent autour de vous. Les couleurs semblent à peine naturelles.
C’était l’Islande que j’avais imaginée avant de venir.
Nous avons terminé la région à Goðafoss — la large cascade en fer à cheval — avant de poursuivre vers le nord.
Le nord m’a surprise
Je savais que le sud serait beau.
Je m’attendais à ce que Snæfellsnes soit beau.
Le nord a été la surprise.
La route côtière donnait une impression complètement différente, surtout autour de Siglufjörður.
J’ai vraiment aimé Siglufjörður.
Le lieu semblait habité plutôt qu’aménagé pour les touristes.
Nous avons poursuivi par Hofsós, fait le plein à Blönduós et fait un arrêt à Kolugljúfur.
Près du secteur d’Erik le Rouge, nous sommes aussi tombés sur Réttir, le traditionnel rassemblement annuel des moutons en Islande, où les éleveurs ramènent des montagnes les moutons laissés en liberté.
Il y avait du trafic de moutons.
À ce stade, nous avions traversé tellement de tunnels que j’avais arrêté de compter.
À un moment, nous avons même trouvé des moutons couchés dans l’un d’eux, apparemment à l’abri du vent.
Très islandais.
Les aurores boréales : exactement ce que j’attendais
Je consultais les prévisions d’aurores presque de façon obsessionnelle.
Nous avions déjà vu une faible aurore verte autour de Vík plus tôt dans le voyage.
Belle, mais pas celle que j’attendais.
Puis, près de Hauganes, l’Islande a enfin tenu sa promesse.
Celle-ci bougeait.
Elle dansait.
C’était exactement ce que j’avais espéré voir.
C’est ça, les aurores boréales.
On peut planifier le voyage, consulter les prévisions et trouver l’endroit le plus sombre possible.
Au final, c’est le ciel qui décide.
Snæfellsnes : apparemment, je regardais le volcan depuis le matin
Notre dernière journée complète nous a fait faire le tour de Snæfellsnes.
Le cratère de Saxhóll. Djúpalónssandur. Lóndrangar. Búðir. Arnarstapi. Ytri Tunga. Snæfellsjökull.
À Djúpalónssandur, j’ai trouvé les anciennes pierres de levage utilisées autrefois pour tester si les hommes étaient assez forts pour travailler sur les bateaux de pêche.
Évidemment, il fallait que j’essaie.
Il y en a quatre.
La plus petite pèse 23 kg.
La suivante, 54 kg.
Puis 100 kg.
Et enfin 154 kg.
Historiquement, il fallait réussir à soulever au moins la pierre de 54 kg pour être admis comme rameur.
J’ai réussi avec la première.
Celle de 23 kg.
Apparemment, je n’aurais donc pas intégré l’équipage de pêche.
Heureusement que je l’ai découvert avec quelques centaines d’années de retard.
Puis il y a eu Snæfellsjökull.
Sauf que je n’avais pas compris au début que l’immense montagne couverte de glace que je ne cessais de photographier était Snæfellsjökull.
À un moment, j’ai enfin demandé lequel c’était.
Il s’avère que je le regardais pratiquement depuis le matin.
Voilà pourquoi la marque s’appelle Clueless Gene.
Reykjanes : une dernière surprise
Après Snæfellsnes, nous sommes partis vers le sud, en direction de Reykjanes, pour notre dernière nuit.
À ce stade, je pensais que l’Islande nous avait probablement montré tout ce qu’elle avait à nous montrer.
Apparemment non.
Nous nous sommes arrêtés au pont entre les continents, puis sommes allés à Gunnuhver, où le sol fumait et bouillonnait de nouveau — une manière bien islandaise de terminer une semaine de volcans, de champs de lave et de paysages géothermiques.
Nous étions à Gunnuhver, à regarder la vapeur dans le noir, quand le ciel a commencé son spectacle.
Puis, sur la route vers Hotel Bóli, l’aurore est réapparue.
Nous nous sommes arrêtés.
Avons roulé un peu plus loin.
Nous sommes arrêtés de nouveau.
Et même après notre arrivée à l’hôtel, elle continuait de danser.
C’est devenu notre troisième nuit d’aurores du voyage — après Vík et Hauganes — et l’une des plus intenses.
Pour un voyage qui avait commencé avec l’espoir que l’Islande m’offre enfin ces aurores qui dansent de façon invraisemblable, c’était une très belle conclusion.
Qu’est-ce que je ferais différemment ?
Je ralentirais.
Pas énormément.
J’aime toujours les voyages en voiture et je ne regrette pas d’avoir fait la route circulaire.
Mais sept jours pour la route circulaire plus Snæfellsnes, c’est rapide.
Dix jours auraient été mieux.
Ce que je garderais, c’est la souplesse.
Réserver ce qui a vraiment besoin de l’être.
Laisser de la place autour de tout le reste.
La météo change.
Les baleines se moquent de votre itinéraire.
On découvre des endroits dont on ignorait l’existence.
Et parfois, on décide simplement de continuer à rouler.
Est-ce que j’y retournerais ?
Oui.
Mais pas demain.
Nous avons fait énormément de choses en sept jours, et je ne ressens pas le besoin de revenir immédiatement pour refaire la route circulaire.
Mais je reviendrais pour une autre Islande.
Les Hautes Terres.
Pour l’instant, toutefois, j’ai obtenu exactement ce que j’étais venue chercher.
Une récompense après avoir terminé le Toolkit.
Même si apparemment, ma version d’une récompense n’est pas particulièrement reposante.
Ce qui s’est réellement passé : 7×10
Nous avions prévu 7 itinéraires en 7 jours — notre accidentel voyage en voiture 7×7 en Islande.
À la fin, c’était devenu 7×10 : sept jours, dix itinéraires routiers autour de l’Islande.
Et ce n’est qu’après coup que j’ai remarqué une autre régularité complètement imprévue.
Nous avons parcouru 2,422 kilomètres, suivi 10 itinéraires, exploré 3 cratères et 3 canyons — le tout en seulement 7 jours.
Ajoutez 3 baleines à bosse et 3 nuits d’aurores, et nous avions fini par obtenir, sans l’avoir prévu, un 3–3–3–3 au fil du voyage.
Rien de tout cela n’était prévu.
Manger un morceau de glace de glacier en kayak entre les icebergs ne l’était pas non plus.
Ni découvrir que je n’aurais probablement pas été admise dans un équipage de pêche islandais.
Et c’est peut-être la meilleure chose que l’Islande m’a apprise.
Il faut assez de préparation pour continuer à avancer — les hébergements, les choses à réserver vraiment et une idée de la prochaine destination.
Mais il faut aussi assez de liberté pour s’arrêter.
Pour les chevaux.
Pour la vapeur qui sort du sol.
Pour la route qu’on décide soudain de prendre.
Pour la baleine qu’on aperçoit depuis la voiture.
Ou pour le ciel quand il se met soudain à danser.
Nous avions assez prévu pour faire le tour de l’Islande.
Le reste s’est produit en chemin.
Et si vous voulez tenter notre voyage en voiture 7×10 en Islande sans passer des dizaines d’heures à comprendre comment tous ces itinéraires s’articulent, j’ai déjà fait cette partie.
Pas mal pour une récompense reposante.