Island sollte meine Belohnung sein.
Ich hatte gerade das Spain Property Buyer Toolkit fertiggestellt. Und offenbar besteht meine Vorstellung von Entspannung nach Monaten voller Tabellen, Ratgeber und Immobilienberechnungen darin, nach Island zu fliegen, ein Auto zu mieten, mehr als 2,400 Kilometer um eine Insel zu fahren, auf Vulkane zu steigen, zwischen Eisbergen Kajak zu fahren, Wale zu suchen und Nordlichtern hinterherzujagen.
Sehr erholsam.
Wir hatten sieben Tage.
Der Plan war ehrgeizig: die Ringstraße fahren, Snæfellsnes mitnehmen, Wasserfälle, Gletscher, Vulkane, Wale und schwarze Strände sehen – und hoffentlich endlich Nordlichter erleben, die wirklich tanzen.
Ich hatte in Tromsø schon Nordlichter gesehen. Sie waren grün, schön und mit bloßem Auge deutlich sichtbar.
Aber ich wollte die völlig verrückte, tanzende Version.
Island gab mir genau das.
Zweimal.
Und wie üblich passierte es, als ich nicht ganz damit rechnete.
Der Plan: im Grunde ganz Island in einer Woche
Eigentlich plane ich nicht gern.
Mein Partner schon.
Er weiß gern, wo wir schlafen – besonders nachdem wir in Vík nachgesehen und entdeckt hatten, dass nur noch zwei Unterkünfte verfügbar waren.
Er wollte auch einen Camper buchen.
Ich weigerte mich.
Ein Camper hätte langsames Fahren bedeutet, und wir hatten bereits viel von Island vor uns.
Also fanden wir einen Kompromiss: Er bekam etwas Sicherheit, und ich musste etwas planen. 😬
Ich buchte alles fünf Tage vor dem Flug. Viel organisierter werde ich normalerweise nicht.
Hotels und drei Erlebnisse standen fest.
Alles dazwischen blieb bewusst offen.
Das erwies sich als genau richtig.
Island ist nicht wirklich ein Land, in dem man direkt von A nach B fährt.
Man fährt zwanzig Minuten, sieht etwas, hält an.
Pferde gesehen? Anhalten.
Dampf aus dem Boden? Anhalten.
Eine interessante Straße, die nicht auf dem Plan stand? Abbiegen.
Plötzlich dauert die sorgfältig berechnete Zweistundenfahrt vier Stunden.
Das war der Plan: sieben Tage, sieben Routen oder Regionen. Ein zufälliges 7×7.
Der Süden: Wasserfälle, schwarze Strände und völlig grundlos nass werden
Wir begannen mit der klassischen isländischen Postkartenroute.
Hveragerði gab uns einen ersten Eindruck von der geothermalen Landschaft, bevor es weiter zu Seljalandsfoss und Skógafoss ging.
Am Skógafoss legte Island einen doppelten Regenbogen drauf, weil einer offenbar zu dezent gewesen wäre.
Von dort fuhren wir zum Sólheimajökull.
Wir machten keine geführte Gletscherwanderung, gingen aber bis an den Rand des Gletschers selbst – nah genug, um zu sehen, wo das Eis beginnt und die Landschaft sich völlig verändert.
Das war unser erster richtiger Blick auf einen isländischen Gletscher aus nächster Nähe.
Dann kamen Reynisfjara und sein berühmter schwarzer Sand.
An diesem Abend stand eines der drei Erlebnisse an, die ich bewusst gebucht hatte: Reiten in der Nähe von Vík.
Islandpferde sind klein, unglaublich fotogen und werden sehr ernst genommen.
Meines war ein 28-jähriges Pferd namens Drösul frá Ási.
Allein das machte ihn unvergesslich.
Sein Stallprofil beschrieb ihn als verschmust, begeistert und gelegentlich davon überzeugt, es besser zu wissen als sein Reiter.
Treffend.
Gut zu wissen: Reittouren auf Islandpferden haben meist Gewichtsgrenzen für Reiter.
Der Tag, an dem Island sich anders anfühlte
Am Gletschertag hörte Island auf, wie eine Sammlung berühmter Sehenswürdigkeiten zu wirken, und begann, sich besonders anzufühlen.
Wir hielten am Fjaðrárgljúfur, durchquerten die riesigen Lavafelder von Eldhraun und fuhren weiter Richtung Skaftafell und Jökulsárlón.
Ich hatte eine Kajaktour auf der Gletscherlagune gebucht.
Sie wurde mein Lieblingserlebnis der ganzen Reise.
Es ist ein seltsames Gefühl, zwischen Eisstücken zu paddeln, die von einem Gletscher abgebrochen sind.
Man ist nah genug, um die unterschiedlichen Blautöne und den im Eis eingeschlossenen Schmutz zu sehen. Alles wirkt riesig und vollkommen still.
Dann hatte ich eine Idee.
Ich fragte, ob ich eines der kleinen Eisstücke mitnehmen dürfte.
Es gab eine Diskussion.
Eigentlich ziemlich viel Diskussion.
Irgendwann durfte ich eines behalten.
Also nahm ich es natürlich nicht als Souvenir mit ins Hotel, sondern aß es.
Ja.
Ich aß beim Kajakfahren ein Stück Gletschereis.
Und das Wasser?
Leicht salzig.
Island: wo offenbar sogar die Souvenirs zu Snacks werden können.
Danach gingen wir über die Straße zum Diamond Beach.
Es gab einen Diamanten.
Island verspricht gelegentlich etwas zu viel.
Die Kajaktour dagegen?
Absolut lohnenswert.
Der Osten: das Island, mit dem ich nicht gerechnet hatte
Die Ostfjorde waren ruhiger.
Und das mochte ich.
Wir hielten in Djúpivogur, fuhren an der Küste entlang und entdeckten sogar von der Straße aus einen Wal.
Später trafen wir beim Fish-and-Chips-Essen in Egilsstaðir ein französisches Paar, das sein eigenes Auto nach Island mitgebracht hatte.
Sie erzählten uns, dass sie ungefähr 25-mal dort gewesen waren.
Fünfundzwanzigmal.
Ich mochte Island.
Ich war mir nicht sicher, ob ich irgendeinen Ort auf einem 25-mal-Niveau mochte.
Ich bewunderte die Hingabe.
Später fuhren wir zum Stuðlagil-Canyon – eine weitere Erinnerung daran, dass einige der besten Orte Mühe verlangen.
Man geht hinunter.
Und dann muss man leider wieder hinauf.
Wir beendeten den Tag in Blábjörg mit einer Sauna und Gesprächen mit anderen Reisenden – einem weiteren Paar auf ungefähr unserer Route und einem Amerikaner, der bereits fünf Wochen durch Island gewandert war.
Auch diese zufälligen Gespräche wurden Teil der Reise.
Der Sprint zu den Walen
Walbeobachtung sollte einfach sein.
Natürlich war sie es nicht.
Unsere Tour in Húsavík musste wegen des Wetters verschoben werden. Plötzlich wurde der nächste Tag zu einem Rennen aus dem Osten, um den Ersatztermin zu schaffen.
Also taten wir, was jeder vernünftige Reisende tun würde.
Wir hetzten quer durch Island, um ein Tier zu suchen, das vielleicht auftaucht und vielleicht auch nicht.
Drei Buckelwale tauchten auf.
Hat sich gelohnt.
Sie bliesen an der Oberfläche, blieben in der Nähe des Boots und tauchten schließlich ab, wobei sie beim Verschwinden ihre Schwanzflossen zeigten.
Das Seltsame kam später.
Nachdem wir den Nachmittag damit verbracht hatten, Wale im Meer zu bewundern, lag abends Walfleisch auf einer lokalen Wurst- und Fleischplatte.
Mein Partner probierte es.
Ich nicht.
Daraus wurde später eine ganz eigene Diskussion über isländischen Walfang, Tourismus und die Frage, ob Walbeobachtung vielleicht einfach das bessere Geschäft ist als Waljagd.
Das ist etwas, das ich am Reisen mag.
Man kann den Tag damit beginnen, etwas zu bewundern, und ihn damit beenden, über die Wirtschaftlichkeit seines Verzehrs zu diskutieren.
Mývatn: Island dreht auf
Wenn der Süden Island für Postkarten ist, dann ist die Gegend um Mývatn der Ort, an dem das Land geologisch anzugeben beginnt.
Wir stiegen auf den Hverfjall und liefen am Kraterrand entlang.
Der Wind war schon stark, aber auf halber Strecke beschloss Island offenbar, dass Hagel das Erlebnis verbessern würde.
Wir brachen die komplette Runde ab.
Am Ende wartete sowieso keine Medaille auf uns.
Dann kamen Dimmuborgir, Grjótagjá, Hverir, Krafla, Víti und Leirhnjúkur.
Leirhnjúkur wurde mein zweitliebster Ort in Island.
Nicht, weil er der hübscheste ist.
Ist er nicht.
Er fühlt sich roh an.
Die Landschaft sieht unfertig aus, als wäre die Erde aufgerissen worden und niemand hätte sich die Mühe gemacht, sie wieder zusammenzusetzen.
Dampf steigt aus dem Boden. Lavafelder breiten sich ringsum aus. Die Farben wirken kaum natürlich.
Das fühlte sich nach dem Island an, das ich mir vor der Reise vorgestellt hatte.
Wir beendeten diesen Abschnitt am Goðafoss – dem breiten, hufeisenförmigen Wasserfall –, bevor wir weiter nach Norden fuhren.
Der Norden überraschte mich
Ich wusste, dass der Süden schön sein würde.
Ich erwartete, dass Snæfellsnes schön sein würde.
Der Norden war die Überraschung.
Die Küstenfahrt fühlte sich völlig anders an, besonders rund um Siglufjörður.
Siglufjörður mochte ich wirklich.
Es wirkte wie ein bewohnter Ort, nicht wie etwas, das für Touristen arrangiert worden war.
Wir fuhren weiter durch Hofsós, tankten in Blönduós und hielten am Kolugljúfur.
In der Nähe der Gegend um Erik den Roten gerieten wir außerdem zufällig in Réttir, Islands traditionellen jährlichen Schafabtrieb, bei dem Bauern die frei laufenden Schafe aus den Bergen holen.
Es gab Schafverkehr.
Inzwischen waren wir durch so viele Tunnel gefahren, dass ich aufgehört hatte zu zählen.
Einmal fanden wir sogar Schafe, die in einem Tunnel lagen und offenbar Schutz vor dem Wind suchten.
Sehr Island.
Die Nordlichter: genau das, worauf ich gewartet hatte
Ich hatte die Nordlichtvorhersage fast schon besessen überprüft.
Früher auf der Reise hatten wir rund um Vík bereits ein schwaches grünes Nordlicht gesehen.
Schön, aber nicht das, auf das ich gewartet hatte.
Dann lieferte Island nahe Hauganes endlich.
Dieses bewegte sich.
Es tanzte.
Es war genau das, was ich mir erhofft hatte.
So ist das mit den Nordlichtern.
Man kann die Reise planen, die Vorhersage prüfen und den dunkelsten möglichen Ort suchen.
Am Ende entscheidet der Himmel.
Snæfellsnes: Offenbar hatte ich den Vulkan den ganzen Tag angesehen
Unser letzter voller Tag führte uns rund um Snæfellsnes.
Saxhóll-Krater. Djúpalónssandur. Lóndrangar. Búðir. Arnarstapi. Ytri Tunga. Snæfellsjökull.
Am Djúpalónssandur fand ich die alten Hebesteine, mit denen früher getestet wurde, ob Männer stark genug für die Arbeit auf Fischerbooten waren.
Natürlich musste ich es versuchen.
Es gibt vier.
Der kleinste wiegt 23 kg.
Der nächste 54 kg.
Dann 100 kg.
Und schließlich 154 kg.
Früher musste man mindestens den 54-kg-Stein schaffen, um als Ruderer infrage zu kommen.
Ich schaffte den ersten.
Den mit 23 kg.
Offenbar hätte ich es also nicht in die Fischercrew geschafft.
Gut, dass ich das mehrere Hundert Jahre zu spät herausfand.
Dann war da Snæfellsjökull.
Nur begriff ich zuerst nicht, dass der riesige gletscherbedeckte Berg, den ich ständig fotografierte, Snæfellsjökull war.
Irgendwann fragte ich endlich, welcher es denn sei.
Es stellte sich heraus, dass ich ihn im Grunde den ganzen Tag angesehen hatte.
Deshalb heißt die Marke Clueless Gene.
Reykjanes: eine letzte Überraschung
Nach Snæfellsnes fuhren wir für unsere letzte Nacht nach Süden Richtung Reykjanes.
Inzwischen dachte ich, Island hätte uns wahrscheinlich alles gezeigt, was es uns zeigen wollte.
Offenbar nicht.
Wir hielten an der Brücke zwischen den Kontinenten und fuhren dann nach Gunnuhver, wo der Boden wieder dampfte und blubberte – ein passend isländischer Abschluss einer Woche voller Vulkane, Lavafelder und geothermaler Landschaften.
Wir standen in Gunnuhver und betrachteten den Dampf im Dunkeln, als der Himmel mit seiner Vorstellung begann.
Dann tauchten auf der Fahrt zum Hotel Bóli wieder Nordlichter auf.
Wir hielten an.
Fuhren ein Stück weiter.
Hielten wieder an.
Und selbst nachdem wir das Hotel erreicht hatten, tanzten sie weiter.
Es wurde unsere dritte Nordlichtnacht der Reise – nach Vík und Hauganes – und eine der stärksten.
Für eine Reise, die mit der Hoffnung begonnen hatte, Island würde mir endlich die völlig verrückten tanzenden Nordlichter schenken, war das ein ziemlich guter Abschluss.
Was würde ich anders machen?
Ich würde langsamer reisen.
Nicht drastisch.
Ich mag Roadtrips weiterhin und bereue die Fahrt auf der Ringstraße nicht.
Aber sieben Tage für die Ringstraße plus Snæfellsnes sind schnell.
Zehn Tage wären besser gewesen.
Beibehalten würde ich die Flexibilität.
Buchen, was wirklich gebucht werden muss.
Um alles andere herum Platz lassen.
Das Wetter ändert sich.
Wale interessieren sich nicht für den Reiseplan.
Man entdeckt Orte, von deren Existenz man nichts wusste.
Und manchmal beschließt man einfach, weiterzufahren.
Würde ich zurückkommen?
Ja.
Aber nicht morgen.
Wir haben enorm viel in sieben Tage gepackt, und ich habe nicht das Bedürfnis, sofort zurückzukehren und die Ringstraße zu wiederholen.
Aber ich würde für ein anderes Island wiederkommen.
Das Hochland.
Fürs Erste habe ich aber genau das bekommen, wofür ich gekommen war.
Eine Belohnung nach der Fertigstellung des Toolkits.
Auch wenn meine Version einer Belohnung offenbar nicht besonders entspannend ist.
Was tatsächlich passierte: 7×10
Wir hatten 7 Routen in 7 Tagen geplant – unseren zufälligen 7×7-Roadtrip durch Island.
Am Ende war daraus 7×10 geworden: sieben Tage, zehn Straßenrouten rund um Island.
Und erst hinterher bemerkte ich ein weiteres völlig ungeplantes Muster.
Wir fuhren 2,422 Kilometer, legten 10 Routen zurück und erkundeten 3 Krater und 3 Canyons – alles in nur 7 Tagen.
Dazu kamen 3 Buckelwale und 3 Nordlichtnächte. Irgendwie hatten wir unterwegs ein völlig ungeplantes 3–3–3–3 zusammenbekommen.
Nichts davon war geplant.
Genauso wenig wie ein Stück Gletschereis zu essen, während ich zwischen Eisbergen Kajak fuhr.
Oder herauszufinden, dass ich mich wahrscheinlich nicht für eine isländische Fischercrew qualifiziert hätte.
Und vielleicht ist das die beste Lektion, die Island mir mitgegeben hat.
Man braucht genug Plan, um voranzukommen – Unterkünfte, die Dinge, die wirklich gebucht werden müssen, und eine ungefähre Vorstellung vom nächsten Ziel.
Aber man braucht auch genug Freiheit, um anzuhalten.
Für die Pferde.
Für den Dampf, der aus dem Boden steigt.
Für die Straße, die man plötzlich nehmen möchte.
Für den Wal, den man aus dem Auto entdeckt.
Oder für den Himmel, wenn er plötzlich zu tanzen beginnt.
Wir planten genug, um rund um Island zu kommen.
Der Rest passierte unterwegs.
Und falls du unseren 7×10-Roadtrip durch Island machen möchtest, ohne Dutzende Stunden damit zu verbringen, herauszufinden, wie all diese Routen zusammenpassen: Diesen Teil habe ich schon erledigt.
Nicht schlecht für eine entspannende Belohnung.