Islandia iba a ser mi recompensa.
Acababa de terminar el Spain Property Buyer Toolkit y, por lo visto, mi idea de relajarme después de meses de hojas de cálculo, guías y cálculos inmobiliarios era volar a Islandia, alquilar un coche, conducir más de 2,400 kilómetros alrededor de una isla, subir volcanes, remar entre icebergs, buscar ballenas y perseguir auroras boreales.
Muy descansado todo.
Teníamos siete días.
El plan era ambicioso: recorrer la Ring Road, añadir Snæfellsnes, ver cascadas, glaciares, volcanes, ballenas, playas negras y, con suerte, ver por fin una aurora de esas que realmente bailan.
Ya había visto auroras boreales en Tromsø. Eran verdes, preciosas y claramente visibles a simple vista.
Pero yo quería la versión que baila de forma disparatada.
Islandia me la dio.
Dos veces.
Y, como siempre, ocurrió cuando no me lo esperaba del todo.
El plan: básicamente, toda Islandia en una semana
La verdad es que no me gusta planificar.
A mi pareja sí.
A él le gusta saber dónde vamos a dormir, sobre todo después de mirar Vík y descubrir que solo quedaban dos sitios con disponibilidad.
También quería reservar una furgoneta camper.
Me negué.
Una camper habría supuesto conducir despacio, y ya teníamos mucha Islandia que recorrer.
Así que llegamos a un acuerdo: él consiguió algo de certeza y yo tuve que planificar un poco. 😬
Lo reservé todo cinco días antes del vuelo, que es más o menos lo organizado que suelo ser.
Los hoteles y tres experiencias quedaron fijados.
Todo lo demás lo dejamos deliberadamente abierto.
Resultó ser exactamente lo adecuado.
Islandia no es realmente un país donde conduces directamente de A a B.
Conduces veinte minutos, ves algo, paras.
¿Ves caballos? Paras.
¿Sale vapor del suelo? Paras.
¿Una carretera interesante que no pensabas tomar? La tomas.
De pronto, el trayecto de dos horas que habías calculado tan cuidadosamente dura cuatro.
Este era el plan: siete días, siete rutas o regiones. Un 7×7 accidental.
El sur: cascadas, playas negras y mojarse sin ningún motivo
Empezamos por la clásica ruta de postal islandesa.
Hveragerði nos dio el primer contacto con el paisaje geotérmico antes de continuar hacia Seljalandsfoss y Skógafoss.
En Skógafoss, Islandia añadió un arcoíris doble porque, por lo visto, uno solo habría sido demasiado discreto.
Desde allí fuimos a Sólheimajökull.
No hicimos una caminata guiada por el glaciar, pero llegamos a pie hasta el borde del propio glaciar, lo bastante cerca para ver dónde empieza el hielo y el paisaje cambia por completo.
Fue nuestro primer verdadero primer plano de un glaciar islandés.
Después llegaron Reynisfjara y su famosa arena negra.
Aquella tarde teníamos una de las tres experiencias que había reservado expresamente: montar a caballo cerca de Vík.
Los caballos islandeses son pequeños, absurdamente fotogénicos y se los toman muy en serio.
El mío era un caballo de 28 años llamado Drösul frá Ási.
Solo eso ya lo hacía memorable.
Su perfil en la cuadra lo describía como cariñoso, entusiasta y, de vez en cuando, convencido de saber más que su jinete.
Acertado.
Algo que conviene saber: las excursiones a caballo en Islandia suelen tener límites de peso para los jinetes.
El día en que Islandia empezó a sentirse distinta
El día del glaciar fue cuando Islandia dejó de parecer una colección de lugares famosos y empezó a sentirse especial.
Paramos en Fjaðrárgljúfur, cruzamos los enormes campos de lava de Eldhraun y continuamos hacia Skaftafell y Jökulsárlón.
Había reservado una excursión en kayak por la laguna glaciar.
Se convirtió en mi experiencia favorita de todo el viaje.
Hay algo extraño en remar entre trozos de hielo que se han desprendido de un glaciar.
Estás lo bastante cerca para ver los distintos tonos de azul y la suciedad atrapada en el hielo. Todo parece enorme y completamente inmóvil.
Entonces tuve una idea.
Pregunté si podía llevarme uno de los trocitos de hielo.
Hubo cierta discusión.
Bastante discusión, en realidad.
Al final me dejaron quedarme con uno.
Así que, naturalmente, en vez de llevármelo al hotel como recuerdo, me lo comí.
Sí.
Me comí un trozo de hielo glaciar mientras iba en kayak.
¿Y el agua?
Un poco salada.
Islandia: donde, por lo visto, hasta los recuerdos pueden convertirse en aperitivos.
Después cruzamos la carretera hasta Diamond Beach.
Había un diamante.
Islandia a veces se vende un poco demasiado bien.
¿Pero el kayak?
Mereció totalmente la pena.
El este: la Islandia que no esperaba
Los Fiordos del Este eran más tranquilos.
Y eso me gustó.
Paramos en Djúpivogur, recorrimos la costa e incluso vimos una ballena desde la carretera.
Más tarde, mientras comíamos fish and chips en Egilsstaðir, conocimos a una pareja francesa que había llevado su propio coche a Islandia.
Nos dijeron que habían ido unas 25 veces.
Veinticinco.
Me gustó Islandia.
No estaba seguro de que me gustara ningún lugar a un nivel de 25 visitas.
Admiré el compromiso.
Después fuimos al cañón de Stuðlagil, otro recordatorio de que algunos de los mejores lugares requieren esfuerzo.
Bajas.
Y luego, por desgracia, tienes que volver a subir.
Terminamos el día en Blábjörg con una sauna y conversaciones con otros viajeros: otra pareja que hacía aproximadamente nuestra ruta y un estadounidense que ya llevaba cinco semanas recorriendo Islandia a pie.
Esas conversaciones casuales también se convirtieron en parte del viaje.
La carrera por las ballenas
Ver ballenas iba a ser sencillo.
Por supuesto que no lo fue.
Tuvieron que cambiar la fecha de nuestra excursión de Húsavík por el tiempo, convirtiendo de pronto el día siguiente en una carrera desde el este para llegar a la nueva salida.
Así que hicimos lo que haría cualquier viajero sensato.
Cruzamos Islandia a toda prisa para buscar un animal que podía aparecer o no.
Aparecieron tres ballenas jorobadas.
Mereció la pena.
Resoplaban en la superficie, se quedaban cerca del barco y al final se sumergieron, mostrando las colas al desaparecer.
Lo extraño vino después.
Tras pasar la tarde admirando ballenas en el mar, esa noche apareció carne de ballena en una tabla de carnes locales.
Mi pareja la probó.
Yo no.
Eso acabó convirtiéndose en una conversación completamente distinta sobre la caza de ballenas en Islandia, el turismo y si observar ballenas podría ser simplemente un negocio mejor que cazarlas.
Eso es algo que me gusta de viajar.
Puedes empezar el día admirando algo y terminarlo hablando de la economía de comértelo.
Mývatn: Islandia sube el volumen
Si el sur es la Islandia hecha para postales, la zona de Mývatn es donde el país empieza a presumir de geología.
Subimos a Hverfjall y empezamos a caminar alrededor del borde.
El viento ya era fuerte, pero a mitad de camino Islandia decidió, por lo visto, que el granizo mejoraría la experiencia.
Abandonamos la vuelta completa.
Tampoco nos esperaba ninguna medalla al final.
Después vinieron Dimmuborgir, Grjótagjá, Hverir, Krafla, Víti y Leirhnjúkur.
Leirhnjúkur se convirtió en mi segundo lugar favorito de Islandia.
No porque sea el más bonito.
No lo es.
Se siente en estado puro.
El paisaje parece inacabado, como si hubieran abierto la Tierra y nadie se hubiera molestado en volver a montarla.
Sale vapor del suelo. Los campos de lava se extienden a tu alrededor. Los colores apenas parecen naturales.
Aquello se parecía a la Islandia que había imaginado antes de venir.
Terminamos la zona en Goðafoss, la cascada ancha con forma de herradura, antes de seguir hacia el norte.
El norte me sorprendió
Sabía que el sur sería bonito.
Esperaba que Snæfellsnes fuera bonito.
El norte fue la sorpresa.
Conducir por la costa se sentía completamente distinto, sobre todo alrededor de Siglufjörður.
Siglufjörður me gustó mucho.
Se sentía como un lugar donde vive gente, no como uno preparado para turistas.
Continuamos por Hofsós, repostamos en Blönduós y paramos en Kolugljúfur.
Cerca de la zona de Erik el Rojo también nos topamos con Réttir, la tradicional recogida anual de ovejas de Islandia, en la que los ganaderos bajan de las montañas las ovejas que pastan libremente.
Había tráfico de ovejas.
Para entonces habíamos pasado por tantos túneles que ya había dejado de contarlos.
En un momento incluso encontramos ovejas tumbadas dentro de uno, aparentemente resguardándose del viento.
Muy Islandia.
Las auroras boreales: exactamente lo que esperaba
Había estado comprobando la previsión de auroras casi obsesivamente.
Ya habíamos visto una aurora verde tenue cerca de Vík al principio del viaje.
Bonita, pero no la que estaba esperando.
Entonces, cerca de Hauganes, Islandia por fin cumplió.
Esta se movía.
Bailaba.
Era exactamente lo que había esperado ver.
Eso es lo que tienen las auroras boreales.
Puedes planificar el viaje, comprobar la previsión y buscar el lugar más oscuro posible.
Al final, decide el cielo.
Snæfellsnes: por lo visto llevaba todo el día mirando el volcán
Nuestro último día completo nos llevó por Snæfellsnes.
El cráter de Saxhóll. Djúpalónssandur. Lóndrangar. Búðir. Arnarstapi. Ytri Tunga. Snæfellsjökull.
En Djúpalónssandur encontré las antiguas piedras de levantamiento que se usaban para probar si los hombres eran lo bastante fuertes para trabajar en barcos pesqueros.
Obviamente, tenía que intentarlo.
Hay cuatro.
La más pequeña pesa 23 kg.
La siguiente, 54 kg.
Después, 100 kg.
Y por último, 154 kg.
Históricamente tenías que poder levantar al menos la piedra de 54 kg para ser aceptado como remero.
Conseguí levantar la primera.
La de 23 kg.
Así que, por lo visto, no habría entrado en la tripulación pesquera.
Menos mal que lo descubrí varios cientos de años demasiado tarde.
Después estaba Snæfellsjökull.
Solo que al principio no me di cuenta de que la enorme montaña cubierta de hielo que no dejaba de fotografiar era Snæfellsjökull.
En algún momento por fin pregunté cuál era.
Resulta que básicamente había estado mirándola todo el día.
Por eso la marca se llama Clueless Gene.
Reykjanes: una última sorpresa
Después de Snæfellsnes fuimos hacia el sur, a Reykjanes, para nuestra última noche.
A esas alturas pensaba que Islandia probablemente ya nos había enseñado todo lo que iba a enseñarnos.
Por lo visto, no.
Paramos en el Puente entre Continentes y después fuimos a Gunnuhver, donde el suelo volvía a soltar vapor y burbujear: una forma muy islandesa de cerrar una semana de volcanes, campos de lava y paisajes geotérmicos.
Estábamos en Gunnuhver mirando el vapor en la oscuridad cuando el cielo empezó su espectáculo.
Después, de camino al Hotel Bóli, volvió a aparecer la aurora.
Paramos.
Condujimos un poco más.
Volvimos a parar.
E incluso después de llegar al hotel, seguía bailando.
Fue nuestra tercera noche de auroras del viaje, después de Vík y Hauganes, y una de las más intensas.
Para un viaje que había empezado con la esperanza de que Islandia me diera por fin esas auroras que bailan de forma disparatada, fue un final bastante bueno.
¿Qué haría diferente?
Iría más despacio.
No muchísimo.
Me siguen gustando los viajes por carretera y no me arrepiento de haber recorrido la Ring Road.
Pero siete días para la Ring Road más Snæfellsnes es ir rápido.
Diez días habrían sido mejores.
Lo que mantendría es la flexibilidad.
Reserva lo que realmente necesite reserva.
Deja margen alrededor de todo lo demás.
El tiempo cambia.
A las ballenas no les importa tu itinerario.
Descubres lugares que no sabías que existían.
Y a veces simplemente decides seguir conduciendo.
¿Volvería?
Sí.
Pero no mañana.
Metimos muchísimo en siete días y no siento la necesidad de volver inmediatamente y repetir la Ring Road.
Pero volvería para una Islandia distinta.
Las Tierras Altas.
Por ahora, sin embargo, conseguí exactamente lo que había venido a buscar.
Una recompensa después de terminar el Toolkit.
Aunque, por lo visto, mi versión de una recompensa no es especialmente relajante.
Lo que pasó realmente: 7×10
Habíamos planeado 7 rutas en 7 días, nuestro accidental viaje por carretera 7×7 por Islandia.
Al final se había convertido en 7×10: siete días, diez rutas por carretera alrededor de Islandia.
Y solo después me di cuenta de otro patrón completamente imprevisto.
Condujimos 2,422 kilómetros, recorrimos 10 rutas, exploramos 3 cráteres y 3 cañones, todo en solo 7 días.
Añade 3 ballenas jorobadas y 3 noches de auroras, y de alguna manera acabamos con un 3–3–3–3 totalmente imprevisto por el camino.
Nada de eso estaba planeado.
Tampoco lo estaba comerme un trozo de hielo glaciar mientras remaba entre icebergs.
Ni descubrir que probablemente no habría sido apto para una tripulación pesquera islandesa.
Y quizá eso sea lo mejor que me enseñó Islandia.
Necesitas un plan suficiente para seguir avanzando: alojamiento, las cosas que realmente necesitan reserva y alguna idea de adónde vas después.
Pero también necesitas libertad suficiente para parar.
Por los caballos.
Por el vapor que sale del suelo.
Por la carretera que de pronto decides tomar.
Por la ballena que ves desde el coche.
O por el cielo cuando de repente empieza a bailar.
Planeamos lo suficiente para recorrer Islandia.
Lo demás pasó por el camino.
Y si quieres hacer nuestro viaje por carretera 7×10 por Islandia sin dedicar decenas de horas a averiguar cómo encajan todas esas rutas, esa parte ya la he hecho yo.
Nada mal para una recompensa relajante.