L’Islanda doveva essere la mia ricompensa.
Avevo appena finito lo Spain Property Buyer Toolkit e, a quanto pare, la mia idea di relax dopo mesi di fogli di calcolo, guide e conti immobiliari era volare in Islanda, noleggiare un’auto, guidare per oltre 2,400 chilometri attorno a un’isola, salire sui vulcani, andare in kayak tra gli iceberg, inseguire balene e inseguire l’aurora boreale.
Molto riposante.
Avevamo sette giorni.
Il piano era ambizioso: percorrere la Ring Road, aggiungere Snæfellsnes, vedere cascate, ghiacciai, vulcani, balene, spiagge nere e, speravo, finalmente un’aurora di quelle che danzano davvero.
Avevo già visto l’aurora boreale a Tromsø. Era verde, bellissima e chiaramente visibile a occhio nudo.
Ma volevo quella versione esagerata che danza.
L’Islanda me l’ha regalata.
Due volte.
E, come al solito, è successo quando non me l’aspettavo del tutto.
Il piano: praticamente tutta l’Islanda in una settimana
In realtà non mi piace pianificare.
Al mio compagno sì.
Gli piace sapere dove dormiremo, soprattutto dopo che abbiamo controllato Vík e scoperto che solo due posti avevano ancora disponibilità.
Voleva anche prenotare un camper.
Mi sono rifiutata.
Un camper avrebbe significato guidare lentamente, e avevamo già tanta Islanda da percorrere.
Così abbiamo trovato un compromesso: lui ha avuto qualche certezza e io ho dovuto pianificare un po’. 😬
Ho prenotato tutto cinque giorni prima del volo, che è più o meno il massimo della mia solita organizzazione.
Hotel e tre esperienze erano fissati.
Tutto il resto era volutamente flessibile.
Si è rivelata proprio la scelta giusta.
L’Islanda non è davvero un paese dove guidi direttamente da A a B.
Guidi venti minuti, vedi qualcosa, ti fermi.
Vedi cavalli? Ti fermi.
Vapore che esce dal terreno? Ti fermi.
Una strada interessante che non avevi previsto? La prendi.
All’improvviso il tragitto di due ore calcolato con cura ne richiede quattro.
Questo era il piano: sette giorni, sette percorsi o regioni. Un 7×7 accidentale.
Il sud: cascate, spiagge nere e bagnarsi senza alcun motivo
Abbiamo iniziato dal classico itinerario islandese da cartolina.
Hveragerði ci ha dato il primo assaggio del paesaggio geotermico, prima di proseguire verso Seljalandsfoss e Skógafoss.
A Skógafoss, l’Islanda ha aggiunto un doppio arcobaleno perché, evidentemente, uno solo sarebbe stato troppo discreto.
Da lì ci siamo diretti a Sólheimajökull.
Non abbiamo fatto un’escursione guidata sul ghiacciaio, ma abbiamo camminato fino al suo margine: abbastanza vicino da vedere dove inizia il ghiaccio e il paesaggio cambia completamente.
È stato il nostro primo vero incontro ravvicinato con un ghiacciaio islandese.
Poi è arrivata Reynisfjara con la sua famosa sabbia nera.
Quella sera ci aspettava una delle tre esperienze che avevo prenotato apposta: una passeggiata a cavallo vicino a Vík.
I cavalli islandesi sono piccoli, incredibilmente fotogenici e presi molto sul serio.
Il mio era un cavallo di 28 anni chiamato Drösul frá Ási.
Già questo lo rendeva memorabile.
La sua scheda nella scuderia lo descriveva come coccolone, entusiasta e a volte convinto di saperne più di chi lo monta.
Esatto.
Una cosa utile da sapere: le escursioni a cavallo in Islanda di solito prevedono limiti di peso per i cavalieri.
Il giorno in cui l’Islanda ha iniziato a sembrarmi diversa
La giornata dei ghiacciai è stata quella in cui l’Islanda ha smesso di sembrarmi una raccolta di luoghi famosi e ha iniziato a sembrarmi speciale.
Ci siamo fermati a Fjaðrárgljúfur, abbiamo attraversato gli enormi campi di lava di Eldhraun e proseguito verso Skaftafell e Jökulsárlón.
Avevo prenotato un’uscita in kayak sulla laguna glaciale.
È diventata la mia esperienza preferita dell’intero viaggio.
C’è qualcosa di strano nel pagaiare tra pezzi di ghiaccio che si sono staccati da un ghiacciaio.
Sei abbastanza vicino da vedere le diverse sfumature di blu e la terra intrappolata nel ghiaccio. Tutto sembra enorme e completamente immobile.
Poi mi è venuta un’idea.
Ho chiesto se potevo prendere uno dei pezzetti di ghiaccio.
C’è stata una discussione.
Una discussione piuttosto lunga, in realtà.
Alla fine mi hanno lasciato tenerne uno.
Così, naturalmente, anziché portarlo in hotel come souvenir, l’ho mangiato.
Sì.
Ho mangiato un pezzo di ghiaccio del ghiacciaio mentre ero in kayak.
E l’acqua?
Leggermente salata.
Islanda: dove a quanto pare anche i souvenir possono diventare spuntini.
Dopo abbiamo attraversato la strada per andare a Diamond Beach.
C’era un diamante.
Ogni tanto l’Islanda si vende un po’ troppo bene.
Il kayak, però?
Assolutamente ne valeva la pena.
L’est: l’Islanda che non mi aspettavo
I Fiordi Orientali erano più tranquilli.
E mi è piaciuto.
Ci siamo fermati a Djúpivogur, abbiamo guidato lungo la costa e avvistato persino una balena dalla strada.
Più tardi, mangiando fish and chips a Egilsstaðir, abbiamo incontrato una coppia francese che aveva portato la propria auto in Islanda.
Ci hanno detto di esserci stati circa 25 volte.
Venticinque.
L’Islanda mi piaceva.
Non ero sicura che esistesse un posto che mi piacesse al livello di 25 visite.
Ho ammirato la dedizione.
Più tardi ci siamo diretti al canyon di Stuðlagil, un altro promemoria che alcuni dei posti migliori richiedono fatica.
Scendi.
E poi, purtroppo, devi risalire.
Abbiamo finito la giornata a Blábjörg con una sauna e conversazioni con altri viaggiatori: un’altra coppia che seguiva più o meno il nostro itinerario e un americano che aveva già passato cinque settimane a fare escursioni in Islanda.
Anche quelle conversazioni casuali sono diventate parte del viaggio.
La corsa alle balene
L’avvistamento delle balene doveva essere semplice.
Naturalmente non lo è stato.
Il nostro tour a Húsavík è stato riprogrammato per il meteo, trasformando all’improvviso il giorno dopo in una corsa dall’est per arrivare in tempo alla nuova partenza.
Così abbiamo fatto quello che farebbe qualsiasi viaggiatore ragionevole.
Abbiamo attraversato l’Islanda di corsa per cercare un animale che poteva comparire oppure no.
Sono comparse tre megattere.
Ne valeva la pena.
Soffiavano in superficie, restavano attorno alla barca e alla fine si immergevano, mostrando le pinne caudali mentre sparivano.
La parte strana è arrivata dopo.
Dopo aver passato il pomeriggio ad ammirare le balene nell’oceano, quella sera è comparsa carne di balena in un tagliere di salumi locali.
Il mio compagno l’ha assaggiata.
Io no.
Questo è poi diventato un discorso completamente a parte sulla caccia alle balene in Islanda, il turismo e se osservarle possa semplicemente essere un’attività più redditizia che cacciarle.
È una delle cose che mi piacciono dei viaggi.
Puoi iniziare la giornata ammirando qualcosa e finirla discutendo l’economia del mangiarlo.
Mývatn: l’Islanda alza il volume
Se il sud è l’Islanda fatta per le cartoline, la zona di Mývatn è dove il paese inizia a sfoggiare la sua geologia.
Siamo saliti su Hverfjall e abbiamo iniziato a camminare lungo il bordo.
Il vento era già forte, ma a metà giro l’Islanda ha evidentemente deciso che la grandine avrebbe migliorato l’esperienza.
Abbiamo rinunciato al giro completo.
Tanto alla fine non ci aspettava nessuna medaglia.
Poi sono arrivati Dimmuborgir, Grjótagjá, Hverir, Krafla, Víti e Leirhnjúkur.
Leirhnjúkur è diventato il mio secondo posto preferito in Islanda.
Non perché sia il più bello.
Non lo è.
Ha qualcosa di primordiale.
Il paesaggio sembra incompiuto, come se la Terra fosse stata aperta e nessuno si fosse preso la briga di rimetterla insieme.
Il vapore sale dal terreno. I campi di lava si estendono intorno a te. I colori sembrano quasi innaturali.
Quella sembrava l’Islanda che avevo immaginato prima di arrivare.
Abbiamo concluso la zona a Goðafoss, la grande cascata a ferro di cavallo, prima di proseguire verso nord.
Il nord mi ha sorpresa
Sapevo che il sud sarebbe stato bello.
Mi aspettavo che Snæfellsnes fosse bello.
Il nord è stato la sorpresa.
Il tragitto lungo la costa sembrava completamente diverso, soprattutto attorno a Siglufjörður.
Siglufjörður mi è piaciuta davvero.
Sembrava vissuta, anziché allestita per i turisti.
Abbiamo proseguito attraverso Hofsós, fatto carburante a Blönduós e ci siamo fermati a Kolugljúfur.
Vicino alla zona di Erik il Rosso siamo anche capitati nel Réttir, il tradizionale raduno annuale delle pecore islandesi, durante il quale gli allevatori riportano giù dalle montagne le pecore che pascolano libere.
C’era traffico di pecore.
A quel punto avevamo attraversato così tante gallerie che avevo smesso di contarle.
In una abbiamo persino trovato pecore sdraiate all’interno, apparentemente al riparo dal vento.
Molto islandese.
L’aurora boreale: esattamente quello che aspettavo
Controllavo le previsioni dell’aurora quasi ossessivamente.
Avevamo già visto una debole aurora verde vicino a Vík all’inizio del viaggio.
Bella, ma non quella che aspettavo.
Poi, vicino a Hauganes, l’Islanda ci ha finalmente accontentati.
Questa si muoveva.
Danzava.
Era esattamente ciò che speravo di vedere.
È questo il punto dell’aurora boreale.
Puoi pianificare il viaggio, controllare le previsioni e trovare il posto più buio possibile.
Alla fine decide il cielo.
Snæfellsnes: a quanto pare guardavo il vulcano da tutto il giorno
La nostra ultima giornata intera ci ha portati attorno a Snæfellsnes.
Cratere di Saxhóll. Djúpalónssandur. Lóndrangar. Búðir. Arnarstapi. Ytri Tunga. Snæfellsjökull.
A Djúpalónssandur ho trovato le vecchie pietre da sollevamento usate un tempo per verificare se gli uomini fossero abbastanza forti per lavorare sulle barche da pesca.
Ovviamente dovevo provare.
Ce ne sono quattro.
La più piccola pesa 23 kg.
La successiva, 54 kg.
Poi 100 kg.
E infine 154 kg.
Un tempo dovevi riuscire a sollevare almeno la pietra da 54 kg per qualificarti come rematore.
Sono riuscita a sollevare la prima.
Quella da 23 kg.
Quindi a quanto pare non sarei entrata nell’equipaggio.
Per fortuna l’ho scoperto con qualche secolo di ritardo.
Poi c’era Snæfellsjökull.
Solo che all’inizio non avevo capito che l’enorme montagna coperta di ghiaccio che continuavo a fotografare fosse Snæfellsjökull.
A un certo punto ho finalmente chiesto quale fosse.
È venuto fuori che praticamente la guardavo da tutto il giorno.
Ecco perché il brand si chiama Clueless Gene.
Reykjanes: un’ultima sorpresa
Dopo Snæfellsnes ci siamo diretti a sud verso Reykjanes per l’ultima notte.
A quel punto pensavo che l’Islanda ci avesse probabilmente mostrato tutto quello che aveva da mostrarci.
A quanto pare no.
Ci siamo fermati al Ponte tra i Continenti e poi diretti a Gunnuhver, dove il terreno fumava e ribolliva di nuovo: un modo adeguatamente islandese di concludere una settimana di vulcani, campi di lava e paesaggi geotermici.
Eravamo a Gunnuhver a guardare il vapore nel buio quando il cielo ha iniziato lo spettacolo.
Poi, durante il tragitto verso l’Hotel Bóli, l’aurora è ricomparsa.
Ci siamo fermati.
Abbiamo guidato ancora un po’.
Ci siamo fermati di nuovo.
E anche dopo essere arrivati in hotel, continuava a danzare.
È diventata la nostra terza notte di aurora del viaggio, dopo Vík e Hauganes, e una delle più intense.
Per un viaggio iniziato sperando che l’Islanda mi regalasse finalmente quell’aurora boreale esagerata che danza, è stato un ottimo modo di finire.
Che cosa farei diversamente?
Rallenterei.
Non in modo drastico.
Mi piacciono ancora i viaggi in auto e non rimpiango di aver percorso la Ring Road.
Ma sette giorni per la Ring Road più Snæfellsnes sono pochi.
Dieci giorni sarebbero stati meglio.
Quello che manterrei è la flessibilità.
Prenota ciò che richiede davvero una prenotazione.
Lascia spazio attorno a tutto il resto.
Il meteo cambia.
Alle balene non interessa il tuo itinerario.
Scopri posti che non sapevi esistessero.
E a volte decidi semplicemente di continuare a guidare.
Ci tornerei?
Sì.
Ma non domani.
Abbiamo concentrato tantissimo in sette giorni e non sento il bisogno di tornare subito per ripetere la Ring Road.
Ma tornerei per un’Islanda diversa.
Gli Altopiani.
Per ora, però, ho ottenuto esattamente ciò per cui ero venuta.
Una ricompensa dopo aver finito il Toolkit.
Anche se a quanto pare la mia versione di ricompensa non è particolarmente rilassante.
Che cosa è successo davvero: 7×10
Avevamo previsto 7 percorsi in 7 giorni, il nostro accidentale viaggio in auto in Islanda 7×7.
Alla fine era diventato 7×10: sette giorni, dieci percorsi stradali attorno all’Islanda.
E solo dopo ho notato un altro schema completamente non previsto.
Abbiamo guidato per 2,422 chilometri, percorso 10 itinerari, esplorato 3 crateri e 3 canyon, tutto in soli 7 giorni.
Aggiungi 3 megattere e 3 notti di aurora, e in qualche modo ci siamo ritrovati con un 3–3–3–3 completamente non pianificato lungo il percorso.
Niente di tutto questo era previsto.
Nemmeno mangiare un pezzo di ghiaccio del ghiacciaio mentre ero in kayak tra gli iceberg.
O scoprire che probabilmente non sarei stata idonea per un equipaggio di pescatori islandesi.
E forse è questa la cosa migliore che mi ha insegnato l’Islanda.
Serve un piano sufficiente per continuare a muoversi: alloggi, ciò che richiede davvero una prenotazione e un’idea di dove si andrà dopo.
Ma serve anche abbastanza libertà per fermarsi.
Per i cavalli.
Per il vapore che esce dal terreno.
Per la strada che decidi all’improvviso di prendere.
Per la balena che avvisti dall’auto.
O per il cielo quando improvvisamente inizia a danzare.
Abbiamo pianificato abbastanza da girare l’Islanda.
Il resto è successo lungo il percorso.
E se vuoi affrontare il nostro viaggio in auto in Islanda 7×10 senza passare decine di ore a capire come collegare tutti quei percorsi, quella parte l’ho già fatta io.
Niente male per una ricompensa rilassante.